Я уже отмечала, что у меня дома есть несколько картин, доставшихся мне от людей, которых я по разным причинам уже не могу ни о чем расспросить. Некоторые картины были получены в наследство. Как и эта. Не думаю, что она имеет какую-то материальную ценность. Она от человека, которого уже нет и память о котором мне дорога. И я хотела бы знать, что на ней изображено. Вернее в каком именно месте происходило то, что изображено на снимке. И, в идеале, кто художник. Предположительно 50-70 годы прошлого века.

Есть предположение, что это Иерусалим, или какой-то другой город Израиля. Человек от которого досталась мне картина очень много путешествовал, и не просто путешествовал, а подолгу жил в разных странах. Так что это может быть и Европа.

Одним словом, просьба к израильтянам: если кто-то может распознать изображенное на картине место, не поленитесь, будьте добры сообщить мне. Буду очень благодарна. Для меня действительно важно, что это за место и почему мне досталась именно эта картина.

У американцев зимний отпуск обычно начинается за день до Рождества и заканчивается на второй день наступившего года – именно этот период называется в Америке Christmas vacation.

Рождественские каникулы - самое дорогое (в прямом смысле) время года для жителей штатов. Цены на авиаперелеты, отели и сопутствующий им сервис поднимаются до заоблачных вершин. Несмотря на свои неограниченные пространством возможности, средний американец в выборе зимнего отдыха крайне неприхотлив. После того, как за въезд в ближнее зарубежье вместо водительских прав стали требовать паспорта, соседние страны – Канада, Карибские острова и Мексика - потеряли для американцев былую прелесть. Осталось одно из двух: либо отечественные горнолыжные курорты, имеющие место быть почти в каждом штате, либо флоридские и гавайские пляжи, что тоже неплохо.

В этом году и Рождество, и Новый год пришлись на воскресенье, что позволяло взять четыре отгула в счет отпуска и гулять подряд десять дней – непозволительная роскошь для пересичного американца.

Обычно в январе мы традиционно отдыхаем на Карибах, поэтому было бы глупо тратить рождественские каникулы на пляжный отдых, когда через пару недель у нас поездка на Багамы. Вот и решили в этом году, несмотря на неестественную для середины зимы теплынь, съездить на нью-йоркский лыжный курорт. Ближайший всего два с половиной часа езды от Нью-Йорка через Вашингтон Бридж по 87-ой до Кингстона, а там по 28-ой прямиком до Пайн Хил - и не нужны никакие Альпы.

Pine Hill – маленькая деревушка в Катскилльских горах с населением 308 человек и площадью 5кв. км. Здесь не работают ни мобильники, ни GPS – о чем честно предупредил хозяин шале, когда я списалась с ним по имейлу.



Отель, в котором мы остановились, представляет собой несколько деревянных двухэтажных домиков. В каждом по два номера с отдельным входом и собственной парковкой. В номере две спальни, зал с камином, кухня и ванная с туалетом. Перед входом веранда с грилем и умопомрачительным видом на близлежащие горы. В виде компенсации за отсутствие телефона - спутниковое телевидение и wi-fi. Стоило всё это великолепие 250 долларов в сутки.



Деревня Pine Hill появилась на свет в 1895 году и обязана своим рождением находящемуся в двух километрах горнолыжному курорту Belleayre Mountain. Резорт является государственным заповедником класса “Forever Wild” с 1885 года, а в 1949 году были построены первые лыжные трассы, подъемники и отели. Сейчас на Belleayre три парка, 55 трасс, равнинных и с трамплинами, и 8 подъемников, включая один скоростной. Ну и всякие там автоматические троссики на маленьких горках это когда стоишь на лыжах, держишься за ручку, прикрепленную к канату, и он тянет тебя наверх. Для новичков в самый раз. Надо только следить, чтобы лыжи не скрещивались, и не сковырнуться. Как-то вот так:




Лыжи, палки и ботинки можно взять напрокат. Стоит это 33 доллара с человека в день. А можно полностью купить всё оборудование и одежду, от трусов до куртки, здесь же на станции. За право пользоваться горками и подъемниками надо выложить 57 долларов. За один час урока в группе - еще 15 долларов. Станция обычно открыта по пятницам и уикендам с 7 часов утра и до 5 вечера, а в праздники ежедневно, и представляет собой двухэтажный молл с ресторанами, магазинами, пунктами проката, комнатами отдыха, игровыми и учебными центрами.




Вход в здание с лыжами и палками запрещен – их надо оставить на улице в специальных стойках. Просто подойти, снять, поставить в стойку, запомнить куда и уйти. Через час-полтора вернуться, найти свои лыжи и палки, надеть и вернуться на горку. Никаких номерков, никаких сторожей, никаких проблем. Первое, что приходит в голову, видя такое безобразие, - это взять любые лыжи, погрузить в багажник вместе с палками и уехать. Интересно, тольки мне пришло такое в голову или были прецеденты?

Мы тоже сняли лыжи перед тем, как идти на ланч, но мест на стойке не было - пришлось оставить перед входом, прислонив к стенке. Через час вернулись – лыжи стояли на месте, а рядом еще несколько пар. У меня была надежда, что лыжи пропадут, но никто не позарился.



Когда мы возвращали всё, у нас не потребовали никаких доказательств, что это те самые лыжи и ботинки, и никакой квитанции не дали, что мы всё вернули в целости и сохранности. То есть можно было вообще ничего не возвращать. На мой вопрос бывают ли случаи, когда исчезают взятые напрокат вещи, девушка в пункте проката очень удивилась и сказала, что никогда о таком не слышала. Пайн Хилл, конечно, не Нью-Йорк, и мобильников ни у кого нет, но не настолько же.

Развитой маразм затянулся и уже начинает раздражать. Когда пару лет назад объявили рецессию, было гораздо веселей: цены падали стремительным домкратом, в магазинах изобилие среди перманентного сейла, туры на круизы и острова навязывались такие, что дешевле только вплавь, а мишленовские рестораны подавали фуа гра с трюфелями по цене хот догов.

Сейчас, вроде, и кризис страшней великой депрессии, и дефолт чуть не накрыл, и доллар вот-вот окончательно рухнет, а ощущения праздника как не бывало. Цены растут вместе с безработицей, а покупательская способность населения в результате этого только увеличилась. И самое загадочное во всей этой истории то, что в отличие от лосин и гречки стоимость жилья падает, а аренда растет. Скоро выгоднее будет купить дом, чем снимать в нем квартиру.
( А теперь про рестораны )

Вчера я посмотрела самое лучшее музыкальное шоу в своей жизни. И мне наплевать, что премия Тони в этом году всё отдала «Книге мормона». Я думаю, что это от зависти. Потому что шоу – потрясающее. Прекрасно всё: и музыка Боно - красавчика из U2, и постановка, и игра актеров. Всех без исключения. Но лучше всех, конечно, 20-летняя Дженифер Дамиано в роли Мэри-Джейн – и голос, и игра, и внешность. Недаром она с 15 лет на бродвейской сцене, а в 2009, когда ей было 17, была номинирована на Тони за роль Натали в постановке Next To Normal.

А главную роль мальчика-сироты Питера Паркера, превращающегося в Спайдермена, исполнял восходящая звезда Бродвея Рив Карни. Чудесный голос, прекрасная внешность и физическая подготовка – все трюки исполнены с профессиональным акробатическим мастерством. Очень понравилась Тиви Карпио в роли королевы пауков Арахна и Патрик Пейдж, играющий две роли: доктора Осборна и главного злодея – Зеленого Гоблина. Кстати, все остальные актеры тоже исполняли по нескольку ролей.

Только когда они вышли раскланиваться, я поняла, что Питера Паркера в образе паука кроме Рива Карни играло еще не меньше восьми актеров, – они появлялись ниоткуда, перелетали через весь зал над головами зрителей и затем внезапно исчезали и через секунду возникали в противоположном конце зала, очень часто на последнем ярусе балкона, так что сидящим на галерке очень повезло – они смогли пообщаться с человеком-пауком и даже хлопнуть его по ладони.



Кроме того, что все актеры пели вживую и танцевали, они еще и исполняли иногда на самом деле смертельные трюки: спектакль был закрыт через несколько месяцев после премьеры из-за того, что несколько актеров во время спектакля получили серьезные травмы. 14 июня спектакль вновь вышел на сцену Фоксвуд театра на 42-ой улице и стал самым дорогим музыкальным шоу в истории Бродвея.

Я очень люблю Бродвей и его театры, которых на этой улице сотни. Я готова хоть каждый день пересматривать «Котов» и «Короля Льва», и даже «Мама мия!» и все остальные спектакли. Но «Паук» всё же зрелищнее. Костюмы потрясающие. Работе иллюзионистов позавидовал бы Давид Копперфильд – чего стоит только трюк, когда Королева Пауков висит в воздухе в окружении паутины и понятно, что эта паутина как-то её поддерживает.

Потом сверху спускается длинная, наподобие капронового чулка, веревка, Арахна тянется к ней, выходит из паутины, обматывает чулок вокруг шеи и опускает руки – паутина удаляется вдаль и исчезает, а Арахна повисает над сценой на чулке, повязанном на горле. Совершенно невесомая и поет при этом. Одним словом – фантастика. Как и борьба Питера с Гоблиным в воздухе прямо над головами зрителей. Ну и музыкальные номера – лучший из которых номинированный на Тони If The World Should End:



Если вы будете в Нью-Йорке, попробуйте попасть на этот спектакль или на любой спектакль на Бродвее – не пожалеете. И в качестве аргумента один отрывок c Саттон Фостер (получила за эту роль Тони в этом году) из классического бродвейского шоу тоже очень мной любимого – «Anything Goes»:

Аруба – определенно счастливый остров. И не только потому, что ВВП у него выше, чем у некоторых европейских стран, но еще и потому что быть счастливым - это девиз страны. На футболках, бейсболках и автомобильных номерах так и пишут: Aruba - One Happy Island.
( Read more... )

Здесь тепло, и я бы даже сказала жарко - около 35 по Цельсию. Сейчас, когда я лежу на пляже и пишу всё это, мне кажется, что Аруба - самый прекрасный островок на Карибах: здесь практически нет преступности, никогда не бывает ураганов, таких разрушительных на других островах, здесь приятное во всех отношениях население - приятное еще и тем, что мы с ним одной расы: 80% этого населения - белые, чаще всего голландцы, которым и принадлежит остров. А все жители острова - граждане Голландии. ( Read more... )

Всем хорошо известно, что поэт Джордж Гордон Байрон был не только английским лордом, но и любителем путешествий..

В каждой из стран, как пишут его биографы, он оставлял кусочек своего сердца. Но не только. Когда я была в монастыре капуцинов в Сан Франческо аль Корсо в итальянской Вероне, то обратила внимание на то, что на гробнице Джульетты выцарапано слово Byron. К тому же великий поэт отколупал кусочек от гроба несчастной девушки в подарок своим племянницам, о чем с гордостью рассказал в своих мемуарах. ( Read more... )

Получила сегодня по имейлу предложение, от которого невозможно отказаться
( вот оно )

29 мая 2010 года – день шестой

Мечты сбываются и не сбываются - у кого как. Надо просто работать в этом направлении –для начала хотя бы лотерейный билет купить. Мои сбылись почти все. Последняя несколько месяцев назад.

Лет за двадцать до выхода «Аватара» (все, наверное, уже забыли, что это такое) мне довелось увидеть фильм о жизни индейских племен в амазонских джунглях - нечто вроде предтечи «чемпиона по сбору денег», только не такой дебильный. Кстати, сама я шедевр Кэмэрона до конца досмотреть не смогла.

Так вот, кино об амазонской Пандоре называлось The Emerald Forest (Изумрудный лес) и сюжет был приблизительно такой же: дикое, но благородное племя загорелых (в отличие от пандорских голубых) аборигенов отражает попытки цивилизованных, но подлых бледнолицых уничтожить природные богатства планеты.

После этого фильма я долго и безуспешно мечтала побывать в «легких планеты» - не давали покоя слова главного героя: «50% всего кислорода на Земле вырабатывается в амазонских джунглях». Но повода всё не было. В этом году я купила тур в Эквадор - и мечта, наконец-то, получила шанс.
( как приготовить чичу из жеваной сладкой картошки )

27 мая 2010 года – день четвертый

Дорога, ведущая от Папаякта в сторону джунглей, почти по-американски отличная: без трещин и колдобин, может быть, за счет того, что мало машин на этих трассах.
Часа через четыре проезжаем столицу провинции Напо - ничем не примечательный и довольно-таки скучный на взгляд из автобуса городок Тена с обязательными для провинциального Эквадора разноцветными скульптурами на главной площади, полуразвалившимися лачугами на окраине и низкими облаками у подножья гор. Улицы пустынны и выглядят вымершими. Людей не видно. Как и в других городках на нашем пути.

( на пути в джунгли )

26-27 мая 2010 года – день третий и четвертый

Попасть из Котакачи кратчайшим путем в Амазонские джунгли – главную цель нашего путешествия, можно только по одной единственной дороге – эквадорцы называют её северной, потому что есть еще южная – на 140 км длиннее.

А 220 км северной дороги ведут из Кито в следующую провинцию на нашем пути - Напо - к термальным источникам Папаякта и далее, форсируя Анды, мимо столицы Тена и небольших индейских поселений к реке Напо – левому притоку Амазонки. Там, в портовом городке Punta Ahuano, дорога заканчивается, поэтому мы пересядем в каноэ и, сплавившись вниз по реке, через 20 минут прибудем в маленькую индейскую деревушку, настолько крошечную, что даже не имеет названия.


( По дороге в провинцию Напо )

25-26 мая 2010 года – день третий

Маршрут по Эквадору был составлен так, чтобы проехать на автобусе по шести близлежащим провинциям (порядка полутора тысяч километров), совершить круг и вернуться в Кито, в провинцию Pichincha. Поэтому наша дневная жизнь проходила в автобусе, а ночная в гостиницах. Каждую ночь в новой. Следующая находилась в 60 километрах от центра мира в провинции Imbabura (в честь вулкана) – второй по счету на нашем пути.


( В провинции Имбарура )

25 мая 2010 года – день второй (продолжение)

Пуп Земли или Mitad del Mundo - находится примерно в 13 километрах на север от столицы Эквадора и представляет собой сделанную из гранита 30-метровую усеченную пирамиду, на макушке которой возвышается пятитонный шар, символизирующий нашу планету.
Вокруг монумента в беспорядке разбросаны сувенирные лавки, рестораны, аллеи с бюстами членов первой геодезической миссии, этнографический музей, планетарий и единственная в мире церковь, якобы стоящая на нулевой широте, желтая полоса которой присутствует тут же. С одной стороны полосы нарисована большая буква S (south), а с другой – N (north). Всё это называется Ciudad Mitad del Mundo или Город Центр Земли и было построено еще до изобретения GPS навигатора.


( изучать )

25 мая 2010 года – день второй

Рано утром, едва позавтракав, невыспавшиеся и злые, мы отправились в обещанный накануне пуп Земли. Возле входа в «Шератон» группу поджидал автобус с включенным кондиционером и свеженьким элегантным Патрисио. На него не влияла ни высота, ни время, ни место – где бы мы не были во время нашего путешествия, он всегда был чисто выбрит, гладко выглажен и улыбчив.

Город еще не совсем проснулся, и нас поразили умытые улочки даунтауна, выглядевшие не по-испански чистенько и пристойно. Узкие кварталы старого Кито тоже ничем не напоминали загаженные и шумные авениды Мадрида.


( Read more... )

Я редко летаю местными американскими маршрутами, но неделю назад пришлось лететь из Нью-Йорка во флоридский Вест Палм Бич и обратно – туда компанией Southwest, назад – JetBlue. А теперь хочу поделиться впечатлениями о перевозчиках.( Read more... )

24 мая 2010 года – день первый

Самолет прилетал в Кито вечером, и в аэропорту имени маршала Сукре (Quito Mariscal Sucre International Airport) нас встретил Патрисио Пласенсиа - наш элегантный и воспитанный гид.
Патрисио родился в Торонто в семье эквадорских иммигрантов, закончил там университет, работал некоторое время пилотом гражданской авиации. Потом познакомился со студенткой из Эквадора, женился и перебрался в Кито. То есть сделал всё с точностью наоборот, что обычно делают эквадорцы. Так что он, можно сказать, иммигрант. У него двойное гражданство и двое детей. В Канаду возвращаться не собирается, потому что любит свою новую социалистическую родину и неплохо на ней зарабатывает.

Как только мы сели в автобус, он немедленно сообщил, что Эквадор является центром мира и уверил нас, что завтра мы в этом сами убедимся. Затем, показав на тянущиеся вдоль дороги покрытые пленкой посадки, добавил, что Эквадор – самый крупный в мире производитель и экспортер роз, попросил водителя притормозить возле одной из теплиц и выскочил из автобуса. Пока мы гадали, что случилось, он вернулся с охапкой роз и вручил каждой женщине по несколько крупных бутонов - различных расцветок, с упругими, сочными лепестками и без шипов.

Давным-давно, когда поездки в капиталистический зарубеж для многих моих соотечественников были практически несбыточными, а русский язык за границами родины звучал только на рынках Белостока, у меня было мало денег, много куража и мечта увидеть мир. ( Read more... )

До Майями от нашего Indian River, если ехать по хайвэю номер 1 - U.S. Route 1, примерно два с небольшим часа на машине. Это самый краткий путь - дорога идет с севера США на юг по кромке Атлантического океана и в отличие от своей тёзки (С.S. Route 1), пролегающей по Западному побережью, вполне комфортабельна и обустроена. В районе Майями она называется South Dixie Highway, и на ней на пересечении с SW 157 авеню находится один из самых интересных музеев Флориды – «Коралловый замок» Эда Лидскалниньша, латвийского иммигранта, перебравшегося в Америку перед Первой мировой войной и постаравшегося, по мере своих сил, воплотить в жизнь свою американскую мечту. Как у него это получилось, можно узнать, заплатив 10 долларов за вход.


( Read more... )

Во Флориду летели авиакомпанией Delta Airlines. Время полета из нью-йоркского аэропорта JFK во флоридский Orlando International около 3-х часов. Сама по себе Делта не представляет из себя ничего особенного, за исключением того, что входит в число немногочисленных американских авиакомпаний, представляющих во время полета через Gogo Inflight Internet услуги Wi-Fi.
( Read more... )

Перед поездкой в Эквадор решили несколько дней провести во Флориде, тем более, что самолет в столицу Эквадора – город Кито вылетал из Маями, где мы думали провести недельку перед вылетом.
( Read more... )

В конце марта, устав от бесконечных дождей и неопределенности с глобальными то ли потеплением, то ли охлаждением, я на несколько дней сбежала от работы, забот и верного спутника к теплу, солнцу и вечнозеленому раю на карибский остров Провиденсиалес (Providenciales) или "Provo", как чаще всего его называют, - самый знаменитый из 30 с лишним островов бывшего государства Turks & Caicos, а ныне офшорной зоны и заморской территории Британии.
( Read more... )