?

Log in

Previous Entry | Next Entry

  

Предыдущая глава - Ловля рыбы на океанском глубоководье

День пятый – 30 января 2007 года -Часть 1

Вчера заказала билеты на самолёт в Нассау, столицу Багамских островов. Расстояние между островами New Providеnce и Grand Bahama всего 100 км . Билеты сравнительно недорогие – 146 долларов в оба конца. Лететь с Фрипорта всего 35 минут. Вылет в 9 утра, обратно – в 7 вечера. Надеюсь, одного дня будет достаточно. Супруг, как всегда, от поездки отказался.

Побывать на Багамах и не слетать в Нассау я просто не имела право: именно с Провидансом связаны все мало-мальски интересные события, происшедшие на Багамских островах за последние 500 лет.

Утром за 15 минут доехала до аэропорта на такси (заплатила 20 американских долларов, они ходят на Багамах наравне с местной валютой, которую я так ни разу и не видела). Таксист жаловался на безработицу. Договорились с ним, что вечером он обязательно меня подберёт и отвезёт назад в отель.

Перелёт прошёл незаметно. Пассажиров в самолёте было немного, и всех встречали. Я познакомилась с двумя европейского вида девушками, чтобы составили компанию доехать до города, но выяснилось, что им в другую сторону.

Все разъехались, аэропорт опустел. Не успела я расстроиться, как была подхвачена молодым человеком багамской национальности и посажена в такси. Выяснилось, что проезд до центра стоит 25 долларов. Доехав до даунтауна, водитель остановился на каком-то перекрeстке и заявил, что дальше не поедет, так как боится попасть в пробку. А мне посоветовал идти всё прямо и прямо, и я в конце концов упрусь в памятник королевe Виктории. А это и есть центр

Улица, на которой он меня высадил, называлась Бей Стрит. Я осмотрелась и поняла, почему водитель не захотел вести меня дальше. Движение было одностороннее, дорога забита транспортом, и развернуться негде. У меня не было карты города. В центре я надеялась найти турбюро и взять карту там. Теперь найти турагенство было проблемой: я не знала, где нахожусь.

Я пошла по направлению движения транспорта, спрашивая встречных, где информационное бюро. Никто не знал. В конце концов один добрый человек посоветовал мне дойти до порта: туда прибывают круизные корабли, и там, наверняка, есть карта города. Я поблагодарила и, дойдя до угла, свернула налево в сторону гавани

На углу Bay Street и George Street обратила внимание на Straw Market - Соломенный рынок, где продавали всевозможные сувениры и поделки из соломы. Огромные вальяжные Багама мамы сидели на высоких плетенных стульях и заплетали всем желающим косички, с вплетенными в них бусинками. Цены - в зависимости от длины волос: от $5 и выше. Я поборола искушение предстать вечером перед супругом увешенной туземными косичками и свернула на набережную Woodes Rogers Walk, получившую свое название по имени бывшего пирата, а позднее первого королевского губернатора Сэра Вудса Роджерса.

Ничего удивительного: в те романтические времена все были в той или иной степени пиратами. Взять хотя бы капитана Кука, которого съели гавайцы, или знаменитого авантюриста Уильяма Дампира, высадившего на необитаемый остров Александра Селькирка, прототипа Робинзона Крузо, которого и подобрал Роджерс во время своей пиратской экспедиции и позднее описал в своих мемуарах «Путешествия вокруг света», чем ловко воспользовался еще один авантюрист, известный современному миру как Даниель Дефо.

В те славные времена пиратствовали все, кто имел хоть какое-то отношение к мореплаванию. Правительствa морских держав смотрели сквозь пальцы на шалости своих подданных и даже выдавали лицензии на пиратство самым отъявленным головорезам, чтобы они во имя короны могли спокойно грабить торговые корабли противника. Назывались лицензированные разбойники уже не пиратами, а корсарами и находились на службе Их Королевского Величества. Разница между этими двумя категориями английских подданных была довольно зыбкой, и джентельмены удачи легко переходили из одной в другую. Если по достижении мира корсар продолжал грабить бывшего противника, он становился пиратом и попадал под расстрельную статью, как своего собственного правительства, так и нового дружественного государства. Впрочем порох тогда даром не тратили, и всех преступников ждала просто виcелица. Профессия эта во все времена была "и опасна и трудна", и очень часто капитаны военных кораблей вешали флибустьеров рядышком на рее - как пиратов, так и их лицензированных товарищей.

Наконец настали времена, когда английскому правительству надоел беспредел в Атлантичеких колониях, и, чтобы положить этому конец, губернаторами карибских островов стали назначать пиратов. Все равно фактически регион принадлежал им. Первым таким губернатором стал знаменитый флибустьер Генри Морган по прозвищу Жестокий. Он был произведен в рыцари за заслуги перед отечеством и в 1674 назначен губернатором острова Ямайка. Опыт удался: Морган очень быстро расправился со своими бывшими подельниками, и на Ямайке воцарило относительное спокойствие.

Пора было подумать и о Багамах. В июле 1718 года новый губернатор Вудс Роджерс прибыл на остров New Providence и озадачил своих бывших коллег по пиратскому промыслу: "Амнистия или петля. Месяц на размышление."  Большинство пиратов предпочли амнистию, и через месяц проблема пиратства на Багамах была решена. За это благодарные соотечественники поставили Сэру Вудсу Роджерсу памятник на улице его имени. Сейчас он стоит прямо напротив отеля "British Colonial Hilton" и напоминает о тех незабываемых днях, когда человека ценили не за умение обогатиться, а исключительно по его добрым делам и достижениям.

Дойдя до конца улицы я вышла к знаменитому причалу имени Принца Джорджа - Prince George Wharf. Знаменит он тем, что был построен в 20-ыe годы прошлого века и является доказательством того, что потомки отважных флибустьеров не забыли славные традиции своих предков. В годы расцвета американского сухого закона порт обеспечивал место для сотен кораблей, промышляющих бутлегерством, бросая вызов американской алкогольной блокаде. В настоящее время здесь находится стоянка круизных кораблей, и есть специальное место для яхты королевы Елизаветы II, навещающей иногда свои бывшие владения.

Сама гавань - очень приятное место с бутиками, кафешками, живыми музыкантами в индейской раскраске и с перьями на голове, и веселым названием "Центр Добро пожаловать". Толчея царит здесь невообразимая: корабли причаливают и отчаливают, туристы шныряют взад-вперед, музыканты наяривают от души, понять ничего невозможно, но есть информационный центр, где бесплатно можно взять карты города и рекламные брошюрки о местных достопримечательностях.

Рядом с пристанью находится знаменитый Дом Черчилля. Стоит это здание в Росон сквере. Здесь заседают премьер-министры Багамских островов, самым знаменитым из которых был Линден Пиндлинг, просидевший на этом посту 25 лет. При нем в 1973 году Багамы обрели независимость. В 1992 году его сменил нынешний премьер, которому осталось еще 11 лет, чтобы побить рекорд. Больше Пиндлинга правит страной в этом регионе (уже 46-й год) только то и дело наносящий сокрушительные удары по мировому империализму Фидель Кастро. Hесмотря на заслуги перед родиной, памятника Пиндлингу не поставили, хотя и произвели в рыцари.

Зато, если присмотреться, неподалеку можно обнаружить бюст приятеля Пиндлинга -бывшего галантерейщика и первого губернатора независимых Багам - Мило Бутлера. Одной рукой Сэр Бутлер прижимает к груди Библию, а другой указывает через дорогу на памятник королеве Виктории, стоящий на тесной Парламентской площади в окружении зданий Сената, Ассамблеи и примкнувшим к ним домом лидера oппозиции. Пожалуй, это самые веселенькие правительственные здания в мире. Выкрашены они в радующиe глаз бело-розовыe с салатными вкраплениями тона и напоминают своими оттенками все цвета радуги.  Библиотеки

За зданием Ассамблеи находится здание Верховного Суда, тоже розовое. Верховный Суд - еще один пример тяжелого колониального прошлого независимых Багам: все судьи и адвокаты, интерпретирующие багамские законы, носят длинные кудрявые парики.

Все эти здания построены в конце 18-го начале 19 веков и стоят на Парламентской улице. К ним примыкает расположенный на углу Парламентской и Ширли восьмиугольник Исторической Библиотеки, построенный в 1797 году и служивший местной тюрьмой вплоть до 1873 года, когда по решению правительства тюрьмa былa переименованa в первую на Багамах публичную библиотеку. В основании здания заложена темница, а клетки для преступников сейчас заставлены книгами. Библиотека открыта для посещения с 10 часов утра и содержит коллекцию исторических материалов и старых документов, относящихся еще к тем незабываемым дням, когда здесь верховодили приятели Сэра Роджерса.

Если пересечь улицу Ширли, имеющую одностороннее движение, альтернативное параллельной Бей Стрит, и по Парламентской дойти до её пересечения с Ист Хилл стрит, то можно зайти на местный почтамт и купить дифицитные багамские марки. Ну, это, конечно, на любителя. Я почтовые марки прекратила собирать в десятилетнем возрасте, поэтому на почту не пошла, а свернула с Парламентской на Ширли и пошла в сторону авеню Елизаветы, где и повернула направо. Как раз туда, где находится Королевская Лестница: 66 ступенек этой лестницы были вырублены рабами в песчаннике в 1793 году. Это была и есть единственная возможность из центра Нассау попасть на холмы Беннета. Туда, где находится крепость Финкастл, тоже построенная в 1793.

В некоторых источниках даются неверные сведения о строительстве этой лестницы. Ошибочно указывается, что 66 ступенек были прорублены в честь 66-летнего правления королевы Виктории. Этого просто не может быть, так как Виктория родилась в 1819 году, начала править в 1837 и умерла в 1901. Лестница же была построена в 1793. Возможно в последствиe её и назвали в честь королевы Виктории, правившей 63 года и 7 месяцев, но сооружена лестница была во времена правления дедушки Виктории короля Георга III. И 66 ступенек вырубили не в честь королевы, а по жизненной необходимости. Может быть, в день её 66-летия кому-то из багамских политиков и пришла в голову мысль сделать подарок королеве и назвать ступеньки её именем (чего только в жизни не бывает), но я такой информации нигде не встречала.

Кстати, в 1885 году, когда Виктории исполнилось 66 лет, губернатором Багам был Генри Артур Блейк, в разное время бывший ещё губернатором Ямайки, Цейлона (Шри Ланка) и Гонконга, в честь которого назван национальный цветок Гонконга - баухиниа блейкиана, удостоенный чести быть изображенным на флаге страны.

Я поднялась по лестнице на самый верх, внимательно пересчитала ступеньки: их было ровно 66, полюбовалась водопадами, ниспадающими по бокам лестницы, и пошла в сторону форта к водонапорной башне. Обе достопримечательности были закрыты. Примечательна история построения крепости. Как я уже говорила, в 1793 году лордом Данмором был построен форт в форме колесного парохода, якобы, чтобы защитить город от мaродеров, которые так никогда здесь и не появились. Так как башня, пристроенная к форту, была самым высоким местом на острове и надо было найти ей (и лестнице) какое-то применение, форт был переоборудован в маяк, а сейчас служит местом, где туристы могут любоваться гаванью всего за 50 багамских центов, взобравшись на 60-метровую башню.

Спустившись с холма по тропинке я вышла на Sands Road, повернула налево и дойдя до Еаst Street повернула направо. Слева от меня была снова Ист Хилл Стрит с почтамтом, маячившим вдалеке. Дойдя до конца улицы и cвернув на Market street, я подошла к Церкви Святого Андрея - первой по-настоящему не англиканской церкви на островах. Багамцы называют её просто Кирк. Она была построена в 1810 году, а в 1864 к ней была пристроена колокольня.

А справа от церкви Святого Андрея на Герцогской улице (Duke Street) стояло здание, ради которого я, собственно, и совершила весь этот перелет с одного острова на другой. Начиная с 1801 года, в этом доме жили губернаторы Багамских островов, в том числе и герцог Виндзорский, бывший король Англии.

Как и все остальные правительственные здания в Нассау, Дом губернатора был раскрашен в бело-розовые тона и украшен всевозможными рюшечками, башенками и завиточками. В дополнение к этой немыслимой красоте на ступенях, ведущих в здание, стоял, подбоченившись и опершись на шпагу, бело-мраморный красавец в лихо заломленной шляпе и в плаще, небрежно спадающем с могучих плеч. Как и положено королевскому мушкетеру, oн был в ботфортах. Его мужественное лицо украшали мушкетерские усы и остроконечная ленинская бородка.

- Д,Артаньян! - ахнула я. Но, подойдя поближе и прочитав надпись на постаменте, поняла, что ошиблась. Это был памятник Кристофору Колумбу - первому колонизатору, ступившему в 1492 году на тогда ещё свободные Багамские земли.

Был вторник 30 января, поэтому я не смогла полюбоваться красочной сменой караула, которая проводится каждую вторую и четвертую субботу в 10 часов утра у ворот представительства. А в последнюю пятницу каждого месяца с января по ноябрь жена губернатора проводит чаепития - Tea Party - для всех желающих. Церемония проходит с 4 часов дня до 5. Oдежда - casual. Никаких шорт, футболок, джинс и кроссовок. Присутствующих развлекают специально приглашенные музыканты, поэты и рассказчики. Так это происходит сейчас. Так это, наверное, происходило и 65 лет назад, когда в этом доме поселился новый губернатор островов, всего за пять лет до этого бывший одним из самых могущественных людей на земле. В 1941 году в этот дом въехали герцог и герцогиня Виндзорские.

герцог и герцогиня ВиндзорскиеКогда они встретились, ему было 36 лет, ей 34. Он был наследником английского престола, она замужней американкой, однажды уже разведенной. Её на момент встречи звали Миссис Уоллис Симпсон, его – Эдуард, Принц Уэльский. Сам он в книге "История короля” (A king's story: The memoirs of the Duke of Windsor ) пишет: "В своей жизни я менял своё имя семь раз: я родился Принцем Эдуардом Йоркским, затем стал Принцем Эдуардом Корнуэльким и Йоркским, потом Принцем Эдуардом Уэльским, потом герцогом Корнуэльким, потом просто Принцем Уэльским, через какое-то время королем Эдуардом VIII и, наконец, сейчас я ношу имя герцога Виндзорского" (Пер. мой). Королем он был ровно 325 дней, 13 часов и 57 минут. Перед тем, как стать герцогом Виндзорским, он отрекся от престола ради любви к американской домохозяйке. Когда пришла пора выбирать: корона или любовь, он выбрал любовь. В историю он вошел, как единственный английский монарх, добровольно отрекшийся от трона. Судя по всему, в доме Виндзоров это становится традицией.

В день свадьбы ей был 41 год, ему - 43. Герцог и герцогиня Виндзорские прожили вместе 35 лет. Незадолго до смерти его спросили: жалел ли он когда-нибудь о своем выборе.

- Никогда! - ответил экс-король.

На что герцогиня Виндзорская с улыбкой заметила: "Теперь вы понимаете, за что я его полюбила."

Эта женщина умела выбирать мужчин. Мистер Симпсон на предложение короля присвоить ему дворянский титул, отказался от сомнительной чести и подал на развод, открыв своей жене путь к счастью.

Она была признана Женщиной года в 1936 году и стала первой женщиной, получившей этот титул.

Такова романтическая сторона этой истории. Такова версия самого герцога. Существует много других версий отречения Эдуарда VIII от престола, в том числе изложенных в мемуарах начальника разведки Трейтьего рейха Вальтера Шелленберга "Лабиринт" (глава "Заговор с целью похищения герцога Виндзорского") и в книге Грегора Дугласа "Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы" (глава Беды и несчастья герцога Виндзорского). Дуглас прямо называет герцога немецким шпионом, а Шелленберг рассказывает о планах Гитлера выкрасть бывшего короля.

Очевидно, какая-то доля истины в этих обвинениях была. С другой стороны, у герцога было много недоброжелателей.

Герцог и герцогиня Виндзорские были откровенными противниками коммуизма и поддерживали режимы Гитлера, Франко и Муссолини. Они встречались с Гитлером в 1937 году, и некоторые источники даже утверждают, что у Гитлера было намерение восстановить Эдуарда VIII на престоле после покорения Британии. Авторы военных мемуаров вменяют герцогу в вину дружбу с Гитлером, забывая при этом, что в те времена и Советский Союз находился с гитлеровским режимом в самых теплых отношениях и даже подписал известный пакт, до сих пор являющийся яблоком раздора в отношениях с бывшими братскими народами.

Как бы то ни было, после бракосочетания с Уоллис (в Париже в 1937 году) ему было запрещено без особого разрешения возвращаться в Англию, а в 1941 году (в разгар войны) приказано отбыть на Багамы в качестве королевского губернатора. Наместником своего брата на Багамах Эдуард работал до 1945 года, пока не окончилась Вторая Мировая война.

Продолжение -
Убийство века и Сэр Гарри Окс

Web Site Hit Counter