?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Why did not Captain Cook have taste
enough to call his great discovery the Rainbow Islands?

                                         Mark Twain “Roughing It"

                                                        Его называют Большим островом, потому что он в два раза больше всех остальных гавайских островов вместе взятых и всё ещё продолжает увеличиваться. Любители экстремального отдыха называют его островом Вулканов, потому что на нем находятся самые активные в мире вулканы и среди них Килауеа, не прекращающий извержения с 1983 года. Романтики называют его островом Орхидей: Big Island – крупнейший в мире производитель и продавец этих экзотических, но довольно неприхотливых цветов. А когда-то он назывался остров Сэндвич. Так неосмотрительно назвал его первооткрыватель - капитан Джеймс Кук. Аборигены поняли это слишком буквально, началась сущая "алоха" и остров пришлось переименовать. Теперь он называется просто Гавайи.
  

Я сидела в аэропорту Кеннеди и ловила беспроводный интернет. Вылет откладывался несколько раз, и мне пришлось смириться с тем, что на рейс Лос-Анжелос – Кона (Big Island) я опоздала. И без того утомительный 13-часовый перелёт из Нью-Йорка на Большой остров - Hawaii превращался в кошмар. Единственной отдушиной был этот самый интернет, который ловился в Кеннеди без помех и трудно было понять, то ли это безалаберность аэропортовского сисадмина, не позаботившегося о пароле, то ли преднамеренная акция руководства, чтобы задобрить пассажиров, звереющих от постоянных задержек рейсов. Как бы там ни было, но в JFK можно на халяву пользоваться интернетом.

Собственно, им можно пользоваться бесплатно везде, где есть места, незащищенные паролем. В лос-анжелевском аэропорту Тома Бредли таких мест нет, поэтому ноутбук с беспроводным модемом там без надобности. И несмотря на то, что мне в какой-то мере повезло (рейс из ЛА в Кону тоже задерживался), выдержать ничегонеделанье в течение 5 часов ожиданья рейса - задача не из легких. Я с собой не захватила ни книг, ни дивидишек, потому что Натали мне ясно сказала: "Ничего с собой не бери, здесь всё есть". Я восприняла это не буквально и перед отьездом провела всё-таки несколько дней в Бергдорфе, в результате чего были потрачены безумные тыщи на шмотье и легкую ретушoвку имиджa. 

Обследовав мой чемодан, Натка вынесла вердикт:"Ничего из этого тебе здесь не понадобится. По-моему ты не представляешь, куда ты приехала. Сейчас купим тебе что-нибудь приличное."

Что она имела ввиду, выяснилось только в маленьком магазинчике на Алии Драйв - главной улице Коны, где по смешным ценам продавалась всякая курортная мелочь. Купленные там дешевенькие футболочки, шорты-бермуды, скечерсы и вьетнамки "Крокс" я не снимала до конца поездки. Мои D&G блузочки и наряды от Пуччи так и не были ни разу востребованы. Как и любимые "маноло"

Здесь я прервусь, чтобы сделать рекламу фирме «Крокс»: более удобной обуви не существует в природе. Я имею ввиду для пляжей и хождений по пересеченной местности. Вьетнамки «атенс» и «капри» этой фирмы необычайно легки, невероятно камфортны, и не скользят, когда намокнут. А это, согласитесь, самый большой недостаток всех вьетнамок. Особенно во время дождя. Так вот- «кроксы» не скользят совершенно. А их сабо вообще вне конкуренции, несмотря на безобразный вид. Хотя 40 долларов за резиновые шлёпки – цена, мягко говоря,неадекватная.

Натали жила на острове уже почти два месяца и научилась разбираться во всех нюансах непростого гавайского быта. Когда по дороге из аэропорта к нашему дому я попросила показать мне окрестности, она на вопрос, что это за необьятные горы черной смолы простираются по обе стороны дороги, равнодушно бросила: "Lava". Когда мы проехали еще километров десять, а пейзаж за окном не сменился, она добавила: "More lava". Дорога заняла примерно около часа, а смола за окном не изчезала. Кое-где прорывались на свет кустики засохшей травы да чернели пятна выжженной земли: результаты самовозгорания.
                                                                                           
                                                                                  

Закончилась лава внезапно: рядом с застывшими смоляными потоками появились деревья, цветы, пальмы. 
Дорога пошла резко в гору и закрутилась в крутой серпантин. 
За окном мелькнули диагонали кофейных плантаций и показался чистенький, ухоженный парк, вход в который перекрывали аккуратные, похожие на шлагбаум ворота. 

Наталка щелкнула пультом управления, ворота медленно поползли в сторону, и мы въехали на территорию усадьбы.

Иначе чем усадьбой нельзя было назвать стоящий на горе огромный в колониальном стиле трехэтажный дом с верандой на втором этаже, цветущими хибикусовыми кустами по периметру и кофейными плантациями, спускающимися с горы в сторону океана, синеющего на горизонте. Красота неописуемая. Воздух чист и свеж, тишина звенящая, птички тренькают, мангусты бегают взад-вперед, только трава шуршит - лепота! се земний рай! 

Натка не разделяла моих восторгов: "Подожди до завтра. Посмотрим, что ты запоешь". 

Спать легли рано - в 9 вечера, здесь так принято. Зато и встают гавайцы в 5 утра. Работать начинают в 6, а заканчивают в 2 часа дня. Поэтому дороги #11 и #19 на Кону из Хило и южных городков после двух забиты возвращающимися с работы островитянами.

Общественного транспорта на острове нет, если не считать рейсовый автобус, направляющийся из Хило в Кону в 10 часов утра и возвращающийся назад ровно в 5 вечера. Таких автобусов может быть несколько, в зависимости от количества пассажиров, но ходят они всегда ровно по расписанию: один рейс в Кону и один рейс назад в Хило. Чем обусловлено это расписание осталось для меня загадкой.

 В половине шестого я проснулась от оглушающего урагана звуков. Кто хоть раз слушал Ла Кукарачу, запущенную на полную громкость, поймет, о чем я говорю. Выглянув на улицу, увидела, что плантация забита лицами мексиканской национальности. Между кустами по дорожкам бегали и ревели, размазывая сопли по чумазым личикам, босоногие мексиканские ребятишки. Их родители, не обращая на своих чад никакого внимания, сосредоточенно обрывали красные кофейные ягоды. На дороге стоял грузовик, из которого и доносились разудалые ритмы.

И так каждый день," - злорадно сообщила Натали  и объяснила мне причину появления знойных уроженцев Юкотана на гостеприимной гавайской земле.

Работы на Больших Гавайях много, и рабочих рук не хватает. С ближайших Филлиппин и Мексики завозятся сезонные рабочие на ананасные, сахарные и кофейные плантации. Работа на кофейных плантациях много тяжелее, чем в любом другом месте, и поэтому фирмы буквально сражаются между собой за каждого работника. Изнурительный труд (каждую ягодку надо осторожно сорвать руками, чтобы не повредить) оплачивается неплохо: на родине сезонники и мечтать не могли о таких деньгах. Да и рабочая виза, по которой мексиканец на законных основаниях въехал в страну, - огромный стимул для гастарбайтеров, которые очень скоро становятся серьезной проблемой для штата. Дело в том,что, поработав один-два сезона, мексиканцы осваиваются и, поняв, что здесь можно прекрасно жить и не утруждая себя, остаются на Гавайях  навсегда, то есть становятся нелегалами. Еда здесь растет на деревьях, климат такой, что можно жить под открытым небом. А фермеры завозят новых работников, которые через полтора-два года присоединятся к своим нелегальным собратьям. Таким образом, армия нелегалов на Больших Гавайях неуклонно растет. Но мексиканцы, работающие под нашими окнами, об этом еще не знали.

Зайдя в ванную, я обнаружила  зеленых хвостатых игуан - на кафеле, в раковине, на полу. В углу кухни, возле двери на улицу дыра размером с кулак - где-то в доме объявился мангуст. В лобби по полу бегали гигантские жуки.  "Гавайская фауна,- просветила меня Наталка.- Ящерицы и жуки местного происхождения, а мангустов завезли колонизаторы, полагая, что острова кишат змеями. Но змеи здесь так и не появились, а прожорливые и неестественно плодовитые мангусты прижились и сейчас проблемa номер один для островитян."

Насколько актуальна эта проблема, я поняла позже, когда столкнулась с мангустами на хайвеях. Перебегающий дорогу мангуст имеет привычку остановиться, повернуть голову в сторону приближающейся машины и внимательно разглядывать водителя. Дождавшись, когда ты в панике нажимаешь на тормоза, проклиная местные нравы, запрещающие давить наглую тварь, зверек отворачивается и мгновенно исчезает в зарослях. Мне так ни разу и не удалось сфотографировать ни одного мангустa. Спокойно наблюдающий за мной пока я достаю камеру, он исчезал прежде, чем я успевала нажать на кнопку. Зато на дорогах изредка попадались окровавленные тушки, раздавленные не столь сентиментальными водителями.

На завтрак Наталка приготовила, по её словам, настоящую гавайскую еду. То есть не то, что когда-то аборигены ели по утрам (если не ошибаюсь, в основном, они питались своими друзьями - капитанами английского пароходства), а то, что сейчас гавайская интеллигенция предпочитает в виде здоровой и вкусной пищи. Она разрезала папайю вдоль на две половинки и чайной ложечкой выскребла зернышки, а вместо них наполнила образовавшиеся лодочки творогом. Есть надо так, чтобы захватывать вместе с творогом мякоть. Вкуснотища! Но папайя должна быть очень свежей, желательно только что сорванной. Те фрукты, что продаются в наших овощных и называются папайя не имеют ничего общего с плодами, которые я ела на Гавайях.

Чтобы объяснить присутствие Натальи на Большом острове, надо вернуться немного назад в прошлое. B один прекрасный день, не помню кому первому в голову пришла интересная мысль: что, если купить домик на Больших Гавайях. С садиком, кофейной или ананасной плантацией, видом на океан с одной стороны, и видом на горы с другой. Может быть даже с видом на извергающийся вулкан или просто на текущую неподалеку лаву. 
А так как Большой остров, в некотором роде, уникален, и состоит почти  из всех климатических зон, имеющихся на нашей планете (кроме Антарктиды и Сахары), то можно будет кататься на лыжах с утра, загорать на пляже после полудня, а обеденные часы проводить вблизи плодородных пастбищ Ваймеа – аналога альпийских лугов Швейцарии. Тем более, что, несмотря на своё название, остров не так уж велик – всего 300 миль по периметру и его спокойно можно объехать за один день по дороге #11/#19.
Чтобы не попасть впросак, как герой Чеви Чейса в фильме «Забавная ферма» (Funny Farm), решили сначала поехать и посмотреть, сможем ли мы вообще жить в райских условиях вдали от цивилизации, и как долго. 

Мы поделили остров на 4 части: Кона и Кохало, Хило с Хамакуа, Ваймеа с Ханока и самую дешевую южную – Оушен Вью, земля там раздавалась бесплатно. Решено было пожить в каждом из районов и осмотреться. Районы вулканов (они находятся как раз между Ocean View и Хило, немного ближе к Хило) предпочли просто посетить из любопытства, хотя и там землю можно было купить по чисто символическим ценам.

Продолжение  - Хило, неХило и вокруг Хило

Web Site Hit Counter

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
(Deleted comment)
kopeyka2011
Nov. 23rd, 2012 08:02 pm (UTC)
мое самое любимое место на земле...
rian_ma
Nov. 23rd, 2012 10:57 pm (UTC)
Мы тоже так думали, пока не пожили: Большие Гавайи не приспособлены для цивилизованного проживания. Вам повезло, что вы не купили там дом - мы купили и не смогли там жить, пришлось продать с убытком, так как купили в разгар бума.
kopeyka2011
Nov. 24th, 2012 04:23 am (UTC)
А почему не приспособлен?
Прямо все как я люблю- деревни и природа
Да, дом подыскивали, но гринку не выиграли и не купили, снимали за сущие копейки последние года)))
rian_ma
Nov. 24th, 2012 04:37 am (UTC)
да я тоже люблю природу, но не в таких количествах))) мы 20 лет прожили в Нью-Йорке, привыкли к театрам, концертам, активной жизни, а там слишком пресная жизнь, люди тяжелые, далеко, много всего, отдыхать еще можно, но жить постоянно - нет... мы во Флориде дом купили - там тоже природа, крокодилы дикие в 2-х милях от дома живут, в огороде постоянно армадиллы ползают, кайоты пробегают, в пруду черепахи живут и от цивилизации близко: Вест-Палм Бич рядом, Майями в трех часах езды.. от Нью-Йорка два часа лёту)))
kopeyka2011
Nov. 24th, 2012 04:42 am (UTC)
Майами меня очень пугает этим))
У меня френд, кстати есть оттуда
Я после Питера , наоборот, даже на необитаемый остров забралась бы))
Кипр- то же деревня, и до сих пор не 21 век
Но нам очень хорошо жить именно в таких местах
Единственное, вулкан там напрягал, что рвануть может в любой момент))
rian_ma
Nov. 24th, 2012 04:55 am (UTC)
Да что вулкан - вы там видели разрушения от последнего цунами? В любой момент может залить и кирдык)))
А во Флориде мы живем в эрии, где одни фермы, то есть усадьбы, где разрешается держать животных. Соседи, в основном, держат лошадей, до ближайших соседей 1,5 мили; у нас 20 акров земли, свой пруд, свой лес, апельсиновый сад, собственная вода качается из собственного колодца, два бассейна, два дома - наш и гостевой, вокруг нетронутая природа, и в то же время до ближайшего городка 20 минут езды, до океана - 15 минут, до Вест Палм - 1,5 часа, до аэропорта в Орландо - 2 часа. В нашей эрии никогда не было разрушений от харикейна, океан не достает - этот берег защищен косой, которая тянется вдоль побережья... одним словом, нам здесь нравится... и люди хорошие живут, посторонних нет.. ну и русскоязычных)))
kopeyka2011
Nov. 24th, 2012 04:58 am (UTC)
понятно))
да, разрушения после цунами. конечно, видели((
гринку мы не выиграли, поэтому пока США нам не светит...
( 8 comments — Leave a comment )