?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

«Счастливые народы не имеют истории», поэтому Сен-Барт не может похвастаться ни освободительными войнами, ни кровавыми революциями, ни величайшими открытиями: ни одного собственного Платона иль быстрого разумом Невтона не родила сант-бартелемейская земля. И даже ни одного мало-мальски известного писателя или художника. Зато имеет свою очень краткую историю.


Как почти все Карибские острова Сен-Бартельми был открыт Колумбом в конце XV века и назван в честь его младшего брата Бартоломео. Особого интереса к новоприобретенным землям Испания не проявила и поэтому впервые маленький (21 кв км) невзрачный гористый островок, сплошь утыканный кактусами, был заселен только полтора века спустя: на Сен-Барте появились французские колонисты с соседнего острова Сент-Киттс.

217.27 КБ

Но и французы не нашли ничего хорошего во владении Сен-Бартом и в 1651 году продали его госпитальерам (рыцарям мальтийского ордена). И очень своевременно, потому что 4 года спустя на остров напали каррибские индейцы и полностью его разрушили, убив всех новоявленных поселенцев. Этого аравакам показалось мало, и они в припадке справедливого гнева отрезали рыцарям головы и, водрузив на жердочки, в назидание оккупантам выставили их вдоль пляжа Lorient - прямо там, где в настоящее время находятся очаровательные бунгало отеля La Banane.

122.98 КБ

Агрессоры намек поняли, и в следующее десятилетие остров оставался практически необитаемым, хотя формально и являлся с 1665 года собственностью Вест-индийской компании.

В 1674 году французы предприняли еще одну попытку заселить Сен-Барт (на этот раз удачную) и объявили остров частью королевской колонии Гваделупа. Переселившиеся на Сен-Барт с Бретани и Нормандии моряки (в основном гугеноты) не только нашли остров достаточно гостеприимным, но и оживили карибскую экономику, грабя проплывающие мимо испанские корабли и сбывая экспроприированное здесь же, на острове, получившем, благодаря декларации Людовика XVI, статус свободной экономической зоны (free port) в 1749 году.

Особенно отличился капитан французского королевского флота Даниель Монтбарс, разрушивший и уничтоживший так много кораблей и жизней противника, что справедливо заслужил прозвище Экстерминатор. Его штаб-квартира находилась в районе бухты Gouverneur, и до сих пор есть романтики, пытающиеся найти там припрятанные им сокровища. Труд этот неблагодарный и затруднительный, ибо облюбовавшие залив нудисты превратили его в место своих постоянных тусовок, а скалы, со всех сторон окружающие пляж, сделали его практически недоступным.

71.88 КБ

Естественно, что человек такого высокого происхождения, каким был мсье Монтбарс, не мог быть пиратом по призванию - к этому его вынудили жизненные обстоятельства. Во время одной из битв с испанским флотом корабль, на котором служил будущий Экстерминатор под руководством своего дяди – капитана, был потоплен, а вся команда перебита, в том числе и Монтбарс-старший. Чудом уцелел только юный Даниель. Всю оставшуюся жизнь этот благородный юноша посвятил вендетте против ненавистной Испании. Причем свидетели утверждают, что главной целью его были не трофеи, захваченные у противника, а количество убитых испанцев, которым племянник поклялся отомстить за смерть любимого родственника. Хотя сокровищами, естественно, тоже не брезговал.

Особое удовольствие капитан Монтбарс-младший испытывал, глядя на муки умирающих врагов. Одним из его излюбленных забав, по воспоминаниям современников, было разрезать пленнику живот, вытащить один конец кишки, обмотать вокруг столба, поджечь его и наблюдать за предсмертными муками поверженного противника. Такой вот забавник был Герой Франции - капитан Монтбарс.

Он погиб во время одной из разборок, так и не успев воспользоваться результатами своей вендетты, и его сокровища, закопанные где-то в районе виллы губернатора Чукотки, еще ждут своего Эдмона Дантеса.

Остров Сен-Бартельми был слишком скалистым и слишком маленьким, чтобы развивать на нем хоть какое-то производство, так что ни тростник, ни кофе, ни хлопок на нем не выращивали, рабов не привозили (разве что для домашних работ), и долгое время он был просто рыбачьим пристанищем. Может быть, поэтому, в отличие от других островов, ни одна страна войну за него никогда не вела, и Сен-Барт оставался французским до 1785 года, когда был продан Швеции в обмен на право торговать в шведском порту Гетеборг.

Наступил период процветания Сен Барта: занимая нейтральную позицию в колониальных и пиратских войнах, он стал центром торговли и продовольственного обеспечения проходящих мимо кораблей в независимости от их национальной принадлежности. Такая вот маленькая Швейцария.

Когда английский, испанский или французский корабль захватывал трофеи, он продавал их в Сен-Барте, куда заходил для пополнения своего судна продовольствием. Остров был буквально забит складами с товаром, а в гавани стояли корабли из многих стран мира. Так была установлена традиция, сохранившаяся до наших дней.

71.27 КБ

В мире шумели войны и революции, соседние острова и страны меняли подданства, флаги и гербы по нескольку раз в году, а Сен-Барт по-прежнему оставался уголком стабильности в мировом океане катаклизмов. Нельзя сказать, что проблемы совсем уж обошли остров - во время наполеоновских войн на Сен-Бартельми высадились англичане, но длилась оккупация всего один год (1801-1802), вреда острову не причинила и никакого следа не оставила. Добродушные сент-бартоломейцы её даже не заметили – мало ли иностранцев пришвартовывается в порту - на то он и свободная экономическая эона. Да и узнали островитяне о том, что когда-то были завоеваны Британией, много лет спустя от английских историков.

К сожалению, всё когда-нибудь кончается. Пришел конец и процветанию Сен Барта: закончились войны и революции, страны определились со своими и чужими колониями, а парусные шхуны были заменены моторными суднами. Экономика стала падать, народ потихоньку начал покидать остров, и Швеция, избавляясь от балласта, продала Сен-Барт назад Франции. Случилось это в 1878 году.

60.52 КБ

О шведском присутствии на острове напоминают герб с тремя коронами и двумя пеликанами, опирающимися на щит, ухоженное и хорошо сохранившееся кладбище, архитектура: несколько домов, оставшихся после урагана и пожара 1850 года – старейшая колокольня (Swedish Belfry - 1799 год), принадлежащая лютеранской церкви; местная мэрия – веселенькое желто-зелено-розовое здание в колониальном стиле; исторический музей Wall House; названия нескольких улиц (Droninggatan, Kongsgatan, Ostra и Westra Strandgatan) и, конечно, единственный город– порт Gustavia, названный в честь шведского короля Густава III, во время правления которого и был куплен остров.

Густав III был незаурядный политический деятель - один из ведущих правителей 18 века и просто интересный человек: именно им была выиграна битва при Свенксунде, сохранившая Швеции Финляндию и положившая начало многолетнему миру между Россией и Швецией. Посленаполеоновский раздел Европы, конечно, свел насмарку все завоевания Густава, но его заслуга в деле объединения и расцвета Швеции несомненна.

Один из просвещеннейших монархов Европы он был писателем и драматургом. Он создал академию, поддерживал поэтов, художников и писателей. Был либерален – за что и пострадал: его убили заговорщики, ратовавшие за самоопределение Финляндии. В последствии мечта революционеров сбылась – Финляндия избавилась от шведского гнета и была немедленно аннексирована Россией.

Смерть Густава Третьего послужила основой для либретто оперы Верди «Бал-маскарад». Интересно, что меломан Густав узнал о смерти отца и о том, что стал королем, в театре на представлении оперы, а ровно через 21 год, был убит тоже в оперном театре во время бала-маскарада – отсюда и название оперы Верди. За несколько дней до этого он получил анонимное письмо с угрозой, но не придал ему значения и пошел на маскарад, где был ранен заговорщиками и умер через две недели от занесенной в рану инфекции. После себя он оставил основанные им Шведскую академию, Королевский драматический театр, Шведскую Королевскую оперу и Королевский Шведский балет. А также очаровательный городок Густавиа на карибском острове Сант- Бартелеми.

Городом Густавию можно назвать с натяжкой: он состоит всего из нескольких улиц, в форме карэ обрамляющих главный порт острова и от него поднимающихся ступеньками в горы.

67.44 КБ

Как отмечают все, Сен-Барт очень похож на французский Сен-Тропе. На улочках бутики - Хермес, Булгари, Луи Виттон, Картье, ресторанчики, клубы.

66.69 КБ

Дальше, ближе к заливу Sain-Jean, ночной клуб Casa Nikki – там собираются знаменитости. На холме, возвышающимся справа от порта, установлен маяк, а немного ниже - огромный белый крест.

67.34 КБ

А с левой стороны высоко в горах две полуразрушенные крепости - Fort Carl и Fort Oscar.

69.39 КБ

В центре, напротив входа в порт, действующая англиканская церковь 18 века. Почта, госпиталь, ратуша. Вот, пожалуй, и всё.

69.70 КБ

За полчаса можно обойти всю столицу, не пропустив ни одной улочки, но мало кому это приходит в голову, потому что знаменит Ст. Барт вовсе не историческими и архетектурными достопримечательностями, а своими белыми пляжами – лучшими в мире. Во всяком случае так считает журнал Форбс.

Продолжение - Пляжи, горы и кактусы Сен-Бартельми.

Comments

( 7 comments — Leave a comment )
ne_seryozno
Apr. 8th, 2009 08:35 pm (UTC)
Мне давно было любопытно что же такого в этом СБ, спасибо за репортаж. Я смотрю вы много где на Карибах побывали и на Гаваях. Что вам больше понравилось, Карибы или Гаваи? Если Карибы, то где именно?
rian_ma
Apr. 9th, 2009 12:21 am (UTC)
На Карибах негде развернуться - очень маленькие островки. Больше недели не выдержишь - просто нечего делать. Те, которые побольше: Куба, Ямайка, Гаити, - бедные и очень криминализированные. Там просто опасно. Лучший на Карибах, конечно, Сен-Барт, но там тоже нечего делать, кроме как на пляжах валяться и дайвингом заниматься. Разве что летать/плавать на разные близлежащие островки. Или медовый месяц проводить. Очень понравилась Сент-Лючия.
На Гавайях больше активности - совершенно удивительная природа, много доступных клубов, есть чем заняться людям с любым бюджетом.
ne_seryozno
Apr. 9th, 2009 04:48 pm (UTC)
Мне почему-то кажется что на Карибах море красивее и теплее. Похоже, что летом поедем все-таки на Гаваии, на Оаху. Скажите, как там Ваикики пляж, вода и песок не сильно грязные? Цивилизациеи нас не испугаешь, Маями любим, поэтому примерно знаем куда едем. Но все-таки, там не совсем помоика? Планируем остановиться в Хилтон Вилладж, он вроде в стороне от основнои толпы.
rian_ma
Apr. 9th, 2009 06:17 pm (UTC)
На Вайкики людей много - пляжи забиты, но летом, наверное, поменьше будет. Чистенько и вода нормальная. Но, конечно, не такая, как на маленьких островках или на Биг Хавайи. Всё-таки Гонолулу - это большой город. Хилтон огромный - это целый город. Огромный пляж и полно людей. Если вы любите активную жизнь с ночными клубами и городскими развлечениями - это для вас. Если проехать немного дальше по берегу в сторону Даймон Хед, там чистые пляжи, нет людей, прозрачное дно, но рифы. На Вайкики всё-таки насыпной песок.
ne_seryozno
Apr. 9th, 2009 08:46 pm (UTC)
Извините что я не по теме поста (на Ст.Бартс мы похоже еще не скоро поедем, но про пляжи почитать интересно) и спасибо за инфо. Едем мы с ребенком 7-и лет, так что ночная жизнь не для нас. Нам так нужно, чтобы вечером просто было где погулять. В прошлыи раз на Мауи мы часов в 9-10 уже спать укладывались, там очень легко встается утром и ложится вечером из-за разницы во времени:) Если не трудно, как далеко расположен Хилтон Вилладж? В том смысле, чтобы добраться до центра Ваикики пешком или на такси или автобусе(где там центр я пока не знаю, но чисто теоретически, там где центральная улица с ресторанами)? И, если этот отель расположен в стороне, значит ли это что там меньше случаиного народа? По фоткам других отелеи в середине пляжа, там нужно переходить дорогу и скверик, в котором тусуются бомжи, да и сам пляж узкии. Вот эти обстоятельства меня и склоняют к Хилтону. В общем, исходя из наших условии, какую гостиницу бы вы посоветовали. Никто из знакомых там не был, приходится к случаиным людям приставать:)
rian_ma
Apr. 10th, 2009 12:05 am (UTC)
Хилтон Вилладж находится в самом начале стрипа, где все отели находятся. Чтобы вам добраться до бульвара Калакауа (Kalakaua Blvd) - местный Бродвей, где центр и все рестораны, не надо брать транспорт - там 3 минуты идти от отеля: от Калиа Роад, где стоит отель, поверните налево, дойдите до Ала Моана Бульвара и, свернув направо, идите до Калакауа. По Калакауа идите направо - там всё самое интересное. Спросите в ресепшн, как выйти к Калакауа бульвару, если непонятно. Рядом с отелем остановка автобуса, по-моему № 8 - он там между отелями ходит к Ала Моана Шоппинг Центру. Но там и пешком везде можно гулять. На автобусе только в Перл Харбор и зоопарк. Вообще-то я написала обо всём в моём отчете о Гавайях. Вот про транспорт:
http://rian-ma.livejournal.com/693.html
ne_seryozno
Apr. 10th, 2009 03:17 am (UTC)
Спасибо, похоже Хилтон нам подходит!
( 7 comments — Leave a comment )